NB: le type de tissage de cette tunique reste très constant et encore pour plus que 500 ans après (avant aussi)
Niveau "patron": il correspond à l'exploitation maximale d'un lé (pardon, une largeur) de tissu, à vue de nez (vu les mains de la Madame): +/- 60cm qui forme le corps de la tunique => c'est assez large pour donner de l'ampleur sans ajouter de godets d'aisance, et la couture "d' épaule" tombe, du coup, plus bas que les épaules => pas besoin de godets d'aisance sous les bras. C'est ce qui explique, visuellement, que les manches soient "courtes". Le côté étroit des manches, = lé de +/-60 coupé en deux => manches de 30cm (repliées en deux pour les fermer).
Le +/- 60cm est une largeur moyenne assez courante de métier à tisser de type domestique, à 4 cadres.
Ce type de "modèle" de tunique, basique, est assez récurrent, du reste: simple, économe en tissu, assez ample pour bouger, existe (il semble) "avant" (pas forcément que en Europe, du reste), et persiste encore après (on le retrouve dans certaines chemises, par ex.). On n'est pas dans un objet "statut de luxe" (qui, effectivement, dans certains cas peut être soumis à une "mode", c'est un habit "M. Lambda".
"Mode" est un terme qui a tendance à m'agacer, en reconstitution, parce que nous sommes particulièrement influencé par notre vie moderne ou chaque année, chaque saison on est bombardé par la "dernière mode" en date.
Ceci n'est pas vraiment très exact quand on remonte dans le temps...
